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Proceso de elaboración del Perfume

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by

Sandra Mireles

on 10 November 2015

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Transcript of Proceso de elaboración del Perfume

¿Cómo se hace un perfume?
Mucho han cambiado los procesos de fabricación de colonias y otras fragancias desde que los griegos empezaron a elaborarlas aunque fueran los árabes los perfeccionaron mejor que nadie los conocimientos de las culturas que los precedieron utilizando alambiques para destilar alcohol como soporte de las esencias con los que obtuvieron refinados perfumes como el almizcle, la algalia y el
Agua de Rosas
. La alquimia dio paso a los procesos químicos en el arte de la perfumería.
Los adelantos científicos y técnicos han permitido realizar fórmulas cada vez más complejas que antes se llevaban a cabo únicamente mediante la experimentación.
Hay diversos procedimientos de fabricación según los ingredientes que se utilicen
.
Maceración
PROCESO
MATERIA PRIMA
Aceites esenciales aromáticos
Alcohol
Fijador

DESTILACIÓN
Este método es empleado especialmente para flores, plantas y hierbas.
La destilación consiste en separar por evaporación los sólidos de los diferentes componentes volátiles de una mezcla. Se calienta dicha mezcla de agua y de vegetales aromáticos. El vapor de agua arrastra los elementos aromáticos hacia la columna de destilación, que una vez enfriados son recogidos. Por decantación el agua se separa de las sustancias aromáticas, resultando las llamadas esencias.

Solamente la corteza de los frutos hesperídicos es suficientemente rica para poder exprimir sus esencias naturales. Una vez separada del fruto, la corteza se agujerea finalmente y se comprime mecánicamente. El extracto obtenido se decanta y se filtra sobre papel mojado, con el fin de separar las partes acuosas de los aceites esenciales. Este tratamiento en frío conviene articularmente a naranjas, limones y otros cítricos, cuyo aroma muy fresco no resistiría el calor.

Introducción
El nombre de perfume o perfumes proviene del latín "per" (por) y "fumare" (producir humo), haciendo referencia a la substancia aromática que desprendía un humo fragante al ser quemado, usado para sahumar o perfumar. En la actualidad, la palabra «perfume» se refiere al líquido aromático que usa una mujer o un hombre, para desprender olores agradables.
Elaboración de Perfumes
Extracción o enfleurage.
La extracción mediante disolventes: puestos en contacto con la planta de la que se va a extraer el aceite, los disolventes se impregnan de materias aromáticas. Tradicionalmente, esta técnica, bautizada "ENFLEURAGE" era practicada en frío con grasas animales. Se obtenían de esta forma pomadas o aceites aromáticos. Las grasas animales han sido reemplazadas por disolventes volátiles (etanol, metanol, tolveno, butano o dióxido de carbono) en caliente. Estos disolventes son eliminados por evaporación. Se consigue de esta manera una materia con consistencia de cera: el concreto. Mezclado con alcohol, calentado y enfriado después, el concreto se de los compuestos vegetales y de las ceras que contiene. Una vez eliminado el alcohol por evaporación se obtiene el absoluto.

La maceración de flores en frío, es el método más antiguo utilizado para la obtención de perfumes. Esta técnica ha sido prácticamente abandonada. Se utilizaba con flores muy frágiles como la flor de azahar, el jazmín o las tuberosas. Los pétalos, recogidos a mano, se disponían en una fina capa sobre una película Estudio teórico de perfumería 65 de grasa animal dispuesta a su vez en una plancha de vidrio, llamada "châssis". Cada 24 ó 48 horas (72 horas para las tuberosas) se retiraban minuciosamente los pétalos. Se repetían varias veces estas operaciones hasta la saturación de las grasas. Una vez terminado el proceso, la pomada resultante cargada de aromas se rascaba, lavándola a continuación con aguardiente de vino para obtener infusiones.

Expresión
Nota.-
Muchos de los aceites esenciales que constituyen la base de un perfume se producen de forma artificial en laboratorio, aunque las marcas más exclusivas siguen utilizando flores y plantas que almacenan gran número de sustancias aromáticas en hojas, tallos, frutos, cortezas, troncos, raíces o semillas.
“El perfume es una mezcla de moléculas orgánicas: ésteres, cetonas, aldehídos, acetales, hidrocarburos, etc. Un perfume contiene de 20 a 500 compuestos orgánicos”.
COMPOSICIÓN
Aceites esenciales
Son aceites odoríferos volátiles de origen vegetal formados por una compleja mezcla de productos.
Se obtienen directamente de las flores. Son insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos; y suele ser incoloros, amarillos ó pardos.

En las flores:

Lavanda, manzanilla, rosa, tomillo, etc.

En los frutos:

Nuez moscada, pimienta, clavo, etc.
En las hojas:
Eucalipto, hierbabuena, etc.
En las raíces:
Angélica, cúrcuma, jengibre, sasafrás, valeriana, vetiver, etc.
En las semillas:

Anís, cardamomo, hinojo y comino.
En el tallo:

Canela.

Fijadores
Los fijadores de esencias son sustancias que añadidas a los perfumes permiten que éste tarde mucho más tiempo en volatilizarse y por tanto resulte más duradero. Generalmente son sustancias de alto punto de ebullición y que establece con las moléculas responsables del olor y con la piel y/o la ropa fuertes interacciones moleculares; ello hace que las sustancias odoríficas quedan retenidas mucho más tiempo. Las sustancias fijadoras pueden ser naturales o sintéticas.



Los fijadores naturales
son algunas sustancias, de altos puntos de ebullición (285 a 290ºC), que conseguimos aislar de flores y de otras partes de algunas plantas y de ciertos animales. Desde un punto de vista químico se tratan de aceites que además de tener propiedades fijadoras de aromas también se caracterizan por su olor. Podemos citar como ejemplos de fijadores naturales la salvia, el pachuli, el onís y el sándalo.


Los fijadores sintéticos
se obtienen en el laboratorio y suelen ser en la mayoría de los casos ésteres de alto punto de ebullición. Algunos de ellos son sustancias inodoras como el diacetato de glicerillo (p.e. 259ºC), ftalato de etilo (p.e. 295ºC), benzoato de bencilo (p.e. 323ºC). Sin embargo también los hay con olor definido, como son los casos de los siguientes ésteres: benzoato de amilo – cetona de almizcle; ésteres de alcohol cinámico –indol; ésteres del ácido cinámico – vainillina; acetofenona.
Nature Print
El headspace
Las moléculas olorosas liberadas por la flor cortada o antes de la recolección se transportan por medio de una corriente de gas de vector, antes de ser concentradas sobre un absorbente adecuado, por ejemplo carbón activo o un polímero orgánico. A continuación, se desabsorben y se analizan por cromatografía.
Estructura de los Perfumes
Se creó a principios del siglo XX un sistema llamado Piramidal o de tres capas.
Es la primera impresión que se
tiene de una fragancia (15-25%).
Es la etapa final de la fragancia,
compuesta de materiales poco
volátiles y de mayor fijación (45-55%).
Es el corazón de la fragancia.
Constituye el tema principal
de la fragancia y determina
su carácter (30-40%).
Los perfumistas comienzan su composición por las notas bajas, graves o de fondo para luego ir añadiendo a la composición las notas medias o de corazón, se dejan para el final las notas más volátiles llamadas agudas, de cabeza o simplemente notas altas.

La proporción de notas graves, medias y agudas de una composición es aproximadamente de
40:30:30. Para 15 ml. de alcohol, se añaden 24 gotas de graves, 18 gotas de medias y 18 de agudas.

Productos secundarios
A partir de la elaboración de un perfume, en este pueden obtenerse productos derivados, los cuales por mencionar algunos:

-Agua de colonia
-Aromatizantes
-Productos de limpieza
-Productos de belleza
-Cremas corporales
-Desodorantes
-Agua de azar (producto usado mayormente en la cocina, para dar aromas especiales a platillos).

CLAVE: NOM-089-SSA1-1994
TÍTULO: Métodos para la determinación del contenido microbiano en productos de belleza.
Temas: PRODUCTOS COSMÉTICOS
Publicación en el D.O.F.: 25/sep/1995
Entrada en vigor: 25/oct/1995
Estado actual: VIGENTE

CLAVE: NOM-141-SSA1/SCFI-2012
TÍTULO: Etiquetado para productos cosméticos preenvasados. Etiquetado sanitario y comercial.
Temas: PRODUCTOS COSMÉTICOS
Publicación en el D.O.F.: 19/sep/2012
Entrada en vigor: A los noventa días posteriores a la fecha de su publicación en el DOF.
Estado actual: VIGENTE
NORMAS
Solftac
El "softact" o extracción mediante CO2: Colocado bajo presión y a una temperatura inferior a 40º C, el CO2 pasa a un estado supercrítico, es decir líquido. Adquiere de esta forma las cualidades de un disolvente, aliadas a la fluidez de un gas. Gracias a la técnica de "Softact" puesta a punto por Firmenich, se puede obtener extractos de una calidad olfativa, y de una pureza inigualable sin ningún resto de disolvente y sin utilizar altas temperaturas. Se puede hablar de extracción suave. El CO2 permite conseguir substancias aromáticas poco volátiles, Como las que desprenden las especias por ejemplo, y más generalmente las de las materias primas secas, recalcitrantes a las técnicas de extracción tradicionales.
Moléculas de síntesis
Una vez que una nueva molécula ha sido seleccionada - después de uno o varios años de investigación - se ponen en marcha las técnicas más sofisticadas para poder producir dicha molécula pura, estable y en grandes cantidades. El proceso de fabricación total puede ser más o menos largo, o más o menos complejo siendo a cada vez motivo de un estudio concreto. Por ejemplo, para obtener POLYWOOD a partir de geraniol puro, son necesarias una serie de operaciones (cloración, destilación, ciclización, hidrogenación, etc...)
En total, 6 meses de transformaciones antes de obtener la materia prima de una forma utilizable. Lo complejo de cada reacción química así como el número de etapas sucesivas influyen sensiblemente en el coste de una materia prima y en el tiempo utilizado para su fabricación... Conviene pues, optimizar, toda la cadena de producción.

Las materias primas pueden ser NATURALES o SINTÉTICAS.
La naturaleza es una fuente inagotable de inspiración. Científicos y Estudio teórico de perfumería 66 perfumistas utilizan su creatividad y curiosidad en la identificación de nuevas fuentes: una flor rara de perfume exquisito, una fruta recogida fresca, una especia del otro lado del mundo. Estos aromas vivos, son a menudo inimitables, efímeros. Una vez elegida la muestra, se le captura el aroma. Los científicos utilizan la técnica de análisis, conocida como "Nature Print". Para captar un aroma, se seleccionan y valoran esmeradamente, diferentes extractos, mediante la cromatografía gaseosa y la espectografía de masa. Gracias a la técnica Nature Print se puede reconstruir la complejidad y la sutileza de un aroma acercándolo lo máximo posible a la naturaleza. La Nature Print es a la perfumería, lo que la fotografía es a la ilustración.
Análisis
Ahora lo que se pretende es explicar brevemente los ensayos que se llevan a cabo en el control de calidad de los perfumes, como por ejemplo, la cromatografía (de gases esencialmente), el índice de refracción, la densidad y el Flash Point.
La cromatografía de gases
proporciona, de forma rápida y sencilla, la determinación del número de componentes de una mezcla, la presencia de impurezas en una sustancia y en muchos casos la primera evidencia de la identidad de un compuesto.
Índice de refracción,
permite detectar adulteraciones y envejecimiento en los aceites esenciales.

La densidad,

expresa la cantidad de masa del mismo por unidad de volumen y la edad de la esencia y su modo de extracción; las esencias viejas son más pesadas que las frescas.

Flash point
, es la menor temperatura a la cual el producto se vaporiza en cantidad suficiente para formar con el aire una mezcla capaz de inflamarse momentáneamente cuando se acerca una llama.

Análisis Sensorial
Se produce un conjunto de reacciones bioquímicas entre las moléculas del aroma/gusto y nuestras papilas.
Ello genera señales eléctricas que, enviadas por el sistema nervioso, son procesadas en el cerebro, que identifica el gusto/olor y les asigna una descripción.
Contaminantes
Dos grupos de sustancias peligrosas, o potencialmente peligrosas, que se utilizan comúnmente son los ésteres de ftalatos y los almizcles sintéticos.
Como consecuencia del extendido uso de grandes volúmenes de estas sustancias, han llegado a tener una amplia distribución por el medio ambiente natural y urbano. Los almizcles sintéticos y ftalatos tienen una presencia generalizada en el medio ambiente y en productos de consumo. Muchos de ellos los cuales tienen una degradación lenta, como resultado de una exposición continuada. Los efectos a largo plazo son desconocidos. Al mismo tiempo que aplicamos sobre nuestra piel productos de cuidado personal, como los perfumes, creamos una ruta directa de exposición a repetidas dosis que contribuirá sustancialmente a nuestra exposición total a estos químicos. Aunque los datos son limitados existen evidencias que sugieren que el uso de estos dos grupos de sustancias puede conllevar una variedad de problemas para la salud y el medio ambiente. Cada día aparecen nuevas evidencias. Hay más información sobre las propiedades y peligros de estas sustancias en los cuadros de abajo.
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