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Curso de Foto Digital

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Fredy Sosa

on 7 September 2013

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Curso de Foto Digital
By. Fred Souza
CURSO DE FOTO DIGITAL
ELEMENTOS DE LA IMAGEN
OBJETOS DE
ESTUDIO
EL CURSO CONSTA DE 5 APARTADOS, CADA UNO CON ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS.
EQUIPO FOTOGRÁFICO
-Manejo de Cámara
EDICIÓN Y RETOQUE
IMPRESIÓN Y
DIFUSIÓN EN
REDES
El presente curso tiene como objetivo dar a conocer los aspectos básicos de la fotografía y el retoque digital. Estos a su vez se complementan para su utilización en el proceso creación-edición de materiales gráfico-visuales.
ELEMENTOS DE LA IMAGEN
ACCESORIOS
EDICIÓN Y RETOQUE
ACCESORIOS
CADA UNO DE LOS APARTADOS GUARDA CIERTA AUTONOMÍA RESPECTO DE LOS DEMAS, AUNQUE CIERTAMENTE SON EN SU CONJUNTO LOS QUE HACEN POSIBLE LA DINÁMICA DE CREACIÓN FOTOGRÁFICA.
EQUIPO
FOTOGRÁFICO
IMPRESIÓN Y
DIFUSIÓN EN REDES
Los elementos más básicos de la fotografía son la cámara, el sujeto u objeto que se va a fotografiar, la luz existente y por supuesto, el fotógrafo.

Resumiendo podemos decir que la fotografía consiste en que un fotógrafo capta una escena que tiene una luz determinada utilizando una cámara.
COMPOSICIÓN.
-Podemos decir que la situación de los objetos en la escena de una fotografía conforma lo que se llama composición.
Componer una fotografía es buscar la mejor vista de una escena y conseguir la armonía entre sus elementos.
A continuación se muestran unos consejos para hacer la composición, si bien no son más que una guía de cosas que se deben tener en cuenta. Estas guías pueden romperse en cualquier momento a gusto del fotógrafo, si ello le ayuda a
transmitir lo que éste quiere.
El arte de componer está en saber no sólo cómo colocar los objetos, sino qué elementos añadir y qué elementos
dejar de lado. Esto es muy importante, ya que nos puede ayudar a situar una imagen en un contexto o en otro.
REGLA DE LOS TERCIOS
Ésta es la “regla” más básica de la composición en fotografía. Cuando somos pequeños y nos ponen una
cámara en mano lo primero que nos dicen es “trata de sacarnos en el centro”. Sin embargo la realidad es bien distinta. Aunque no ocurre siempre, una foto de algo totalmente centrado no resulta armoniosa, aunque hay excepciones. Hay estudios que se remontan a la época de la antigua Grecia (año 500 a.c.) en los que ya se habla de las proporciones que dan más armonía a una escultura, una obra pictórica o incluso un edificio.

A lo largo del tiempo todos los artistas han buscado una forma de división de las cosas perfectas pero no había nada
que indicase en qué proporción debían estar las cosas (seres vivos, objetos…). Ahora sabemos que existe una
fórmula muy conocida en el mundo del diseño, que permite dividir el espacio en partes iguales, para lograr un efecto
estético agradable y que puede llegar a ser muy eficaz. Esta teoría se denomina “La regla Áurea”, también conocida
como “divina proporción” o “numero áureo”.
La aplicación de la sección áurea en la fotografía viene a decir que si aproximamos los objetos más importantes a la sección áurea de los lados obtendremos una imagen más llamativa y equilibrada.

La regla de los tercios es la forma sencilla de aplicar la sección áurea a la fotografía.
Para aplicar la regla de los tercios dividimos hipotéticamente el espacio de una foto en tercios tanto vertical como horizontalmente y haremos que las líneas y los elementos más importantes de una fotografía se ajusten a esos tercios. Así, los horizontes y los elementos más importantes de una foto los colocaremos en los tercios. Esto no significa que todas las tomas deban estar descentradas, ya que algunas buscan precisamente la simetría para conseguir la armonía.
HORIZONTES
Si buscamos simetría entre el cielo y el suelo podemos situar el horizonte en el centro. Si no es así, trataremos de
hacer coincidir el horizonte con uno de los tercios verticales. Si le damos más importancia al suelo lo hacemos coincidir con el tercio superior. Si queremos dar importancia al cielo (por ejemplo porque hay unas nubes llamativas)
ajustamos el horizonte al tercio inferior.
LEY DE LA MIRADA
Es aquella ley en que toda persona, animal o cosa, dentro del recuadro fotográfico debe de tener más espacio libre hacia su parte frontal que lo que ocupa su parte trasera, independientemente de la amplitud de lo abarcado en el encuadre de la toma. Incluso podemos recortar el borde del recuadro fotográfico, la parte del elemento gráfico en cuestión por su parte posterior, si este se encuentra en un plano cercano a la cámara o es de dimensiones muy grandes.
HORIZONTE CAÍDO
Al tomar una foto de un paisaje que tenga horizonte, o de una escena en la que haya líneas horizontales se han de tener en cuenta éstas y conseguir que sean paralelas a los bordes de la foto o de que sean rectas, de otro modo la foto saldrá “caída”, o con el horizonte caído. En ocasiones el efecto de horizonte caído puede ser provocado por algún motivo. En ese caso es mejor que el horizonte esté claramente caído para que no deje duda alguna y no se quede a medio camino entre la foto correcta y la foto incorrecta.
EL FONDO
Al hacer una foto muchas veces no nos fijamos y le damos muy poca importancia al fondo. Debemos tratar de adecuar el fondo a lo que estamos fotografiando. En algunas ocasiones no podremos y en otras simplemente con cambiar el punto desde el que hacemos la foto, agacharnos, subirnos a un objeto o similar ya podemos modificarlo.
Ojo con:
 Fondos que no contrastan con el objeto fotografiado.
 Fuentes de luz que deslumbren o que contrasten demasiado con el sujeto, a no ser que busquemos un
contraluz. Un ejemplo sería una lámpara apuntando directamente a la cámara, una ventana en una foto
interior, etc…
 Fondos con demasiado detalle. Si el fondo tiene mucho detalle distraerá la atención del motivo principal.

Si no podemos evitar esto trataremos de desenfocar el fondo reduciendo la profundidad de campo. De esta forma le
restaremos importancia.
PROPORCIONES
Todos hacemos fotos de viaje en las que queremos aparecer al lado de ese sitio tan bonito en el que hemos estado, pero para hacer esto es mucho mejor tener a la persona cerca de ti, encuadrarla bien, que se le distinga, y ajustar el monumento al fondo, aunque se corte el monumento ligeramente o no se vea en todo su esplendor.
Es bueno saber qué se está fotografiando, y si una persona y un monumento no son compatibles en una misma fotografía, entonces haz dos fotografías distintas. Mejor acercarse al sujeto, asegurarnos de que se distingue bien en la foto y jugar con el zoom y la perspectiva para ajustar el fondo.
ORIENTACIÓN, PROPORCIÓN Y ENCUADRE
Los sensores de las cámaras son los que determinan el formato original y las proporciones entre los lados de las fotos. No todos los sensores tienen las mismas proporciones entre el alto y el ancho. De este modo hay fabricantes que utilizan formato de 4:3, otros de 3:2 y otros (aunque es menos común) de 16:9, cada uno de ellos más apaisados.
Estos son los tres formatos más habituales en las cámaras digitales del mercado. Sin embargo también existen otros formatos más específicos como son el cuadrado o el panorámico. Aunque las cámaras cuenten con estos formatos, gracias al retoque digital con herramientas como Photoshop podemos recortar las imágenes, utilizar nuevas proporciones, reencuadrar e incluso modificar la orientación de las fotos. Cuando hablamos de orientación nos referimos a elegir entre hacer la foto en horizontal o en vertical. No existe una forma universal para elegir una orientación u otra. Dependiendo de la intención del fotógrafo se debe elegir una u otra.

En la mayoría de los paisajes se utiliza el formato horizontal, ya que es el que más se adapta en estas condiciones, permitiendo mostrar tanto el cielo como la tierra. El formato horizontal o apaisado da más sensación de asentamiento y resulta muy natural.
COLOR Y TEMPERATURA
El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa depende de su temperatura. Si la temperatura es alta, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene baja habrá mayor número de radiaciones azules.
Las temperatura cromática, se puede modificar anteponiendo filtros de conversión sobre las fuentes luminosas
CÁMARA
Se puede decir que una cámara fotográfica es una caja oscura que deja pasar la luz el tiempo preciso para que la imagen enfocada a través del objetivo sea registrada por un sensor digital o una película.
Más o menos complejas, todas las cámaras cuentan con los siguientes elementos mínimos. Cada uno de ellos tiene una misión:
 -El sujeto o la escena es encuadrada y enfocada utilizando un objetivo en un extremo, que dirige los rayos de luz hacia un sensor digital en el otro extremo.
 -El sensor digital capta la imagen.
 -En el objetivo, una abertura variable o diafragma, limita el tamaño del rayo de luz que penetra (apertura de diafragma).
 -Entre el objetivo y el sensor existe también un obturador, que controla el tiempo que el sensor está expuesto a la luz (tiempo de exposición).
 -Para componer la escena se observa a través de un visor o a través de una pantalla incorporada en la cámara digital.
 -Para elegir el momento de la exposición posee un botón disparador.
 -La imagen recogida por el sensor es procesada por un chip y se almacena en un soporte de almacenamiento digital (tarjeta de memoria).
 -Una batería alimenta la circuitería electrónica durante todo el proceso.
 -Un fotómetro mide la luz proyectada a través del objetivo para que la cámara pueda calcular la exposición
correcta.
En las cámaras analógicas el funcionamiento es muy similar. La diferencia principal es que en vez de haber un sensor digital hay una película sensible a la luz que registra las imágenes.

NOTA: En el ejemplo se ha utilizado una imagen de una cámara DSLR (Cámara réflex digital), pero estos conceptos se aplican exactamente igual en cámaras digitales compactas.
TIPOS DE CÁMARA
Las cámaras se pueden clasificar en función de muchas cosas: del soporte en que se almacenan las imágenes (analógico o digital), del tamaño del sensor o película, del tamaño (compactas, bridge, DSLR) o también en función del grado de automatismo (esto más bien en la era analógica en la que había cámaras manuales y cámaras automáticas).
COMPACTAS
Son las más extendidas por su facilidad de manejo. Son pequeñas y por tanto el tamaño de su sensor también lo es. Es
su principal desventaja. Son ideales para viajar o llevar a cualquier sitio porque caben en un bolsillo. Aunque cada vez permiten más ajustes con este tipo de cámaras la creatividad es algo limitada. Aunque algunas llevan un visor, éste suele ser más bien simbólico, y se encuadra utilizando la pantalla. El uso que se le da a las cámaras compactas es de aficionado
INTERMEDIAS O "BRIDGE"
Es el siguiente escalón en tamaño. A diferencia de las compactas el sensor de este tipo de cámaras es ligeramente superior, lo que supone un aumento en la nitidez y calidad de las fotos, así como en la posibilidad de obtener ampliaciones más grandes sin perder calidad. Tienen más funcionalidades que las compactas. Las lentes son de mejor calidad y suelen tener un zoom no intercambiable habitualmente con mayor alcance que las compactas. Algunas tienen visor, también simbólico por no ser réflex (esto
se explicará en el tema del visor). Son cámaras ideales para viajar sin mucho estorbo y que te permiten hacer fotos de buena calidad controlando lo que haces.
El uso que se les da a las cámaras bridge es de aficionado
RÉFLEX O DSLR
El tamaño del sensor es notablemente mayor que en las cámaras bridge. Por tanto la nitidez y calidad de las fotos es claramente superior. Como principales ventajas la cámara DSLR permite el intercambio de objetivos, dispone de un visor réflex que muestra con mucha precisión el resultado definitivo de las fotos, cuenta con más funcionalidades que te permiten ser mucho más creativo y controlar con más exactitud el proceso de tomar una foto. Tienen un sinfín de accesorios y permiten ampliaciones en papel de calidad de un tamaño mayor que en las bridge y las compactas.
Existe una gama muy amplia de modelos DSLR, habiendo mucha diferencia entre los básicos y los modelos
profesionales.El uso que se le da a las cámaras DSLR puede ser de aficionado y de profesional, dependiendo entre otras cosas de la gama (no todo es la cámara).
MANEJO DE LA CÁMARA
Lo primero, lo más importante del manejo de una cámara réflex es USA EL CINTURÓN, bueno, casi… Lo primero que debes hacer es colgarte la cámara del cuello. No sería la primera vez que una cámara vuela hasta el suelo o más allá. Y cuando le estés enseñando tus fotos a otra persona, mejor déjale que él se la cuelgue e incluso que la maneje para ir adelante y atrás. Es mucho más seguro y evitarás sustos.
AGARRE
Lo más ergonómico y sencillo es agarrar con la mano derecha la cámara y con la izquierda por debajo del objetivo. De este modo manejarás el objetivo con la mano izquierda (para ajustar el zoom y el enfoque si éste está en modo manual) y con la derecha manejarás todos los demás botones de la cámara. Recomiendo manejar el zoom por debajo del objetivo para no estorbar al flash en caso de estar utilizándolo.
Si quieres mejorar tu manejo te recomiendo que practiques a manejarla con los ojos cerrados. Aprender de memoria dónde están los botones te ayudarán mucho a agilizar la toma de fotos y a aburrir menos a tus modelos y compañeros de viaje. Así no te perderás fotos espontáneas y serás capaz de manejarte rápido y con seguridad cuando no tengas luz (conciertos, nocturnas, etc…) Durante el momento del disparo debes mantener la cámara firme para que ésta se mueva lo menos posible. Trata de apretar el botón del disparo suavemente para que la cámara no se mueva.
POSTURAS
Si puedes, apóyate en paredes, barandillas, árboles… Esto hará que tu cuerpo esté mucho más firme. Puedes apoyar el brazo o el codo y así evitarás el movimiento de la cámara.
También puedes aumentar la estabilidad de tu cuerpo haciendo un trípode con él. Para ello flexiona la pierna izquierda y apoya en ella el codo izquierdo y apoya la pierna derecha completa (rodilla y pie) en el suelo. De este modo te convertirás en un trípode humano. Pruébalo y verás cómo te mueves mucho menos. La física no engaña, 3 puntos mejor que 2.
ALGUNOS TIPS
-Si vas a ir de viaje o piensas salir a hacer fotos recuerda revisar que tu material esté completo y al día.
-No olvides llevar las baterías bien cargadas y las tarjetas formateadas.
-Si vas de viaje no olvides el cargador de
baterías.
-Piensa si vas a tener capacidad suficiente con las tarjetas que lleves y si necesitas más espacio planea cómo lo vas a
hacer.
-Dependiendo del país donde vayas puedes pasar tarjetas a DVD en el destino, o volcarlas a un ordenador
portátil, etc.
-Limpia tus filtros y objetivos.

TARJETAS DE MEMORIA
APERTURA DEL DIAFRAGMA

El diafragma es una parte del objetivo que limita el rayo de luz que penetra en la cámara. Funciona como el iris del ojo humano, abriéndose o cerrándose para permitir que entre más o menos luz según sea necesario. Lo abierto que está el diafragma es lo que se llama apertura de diafragma. La apertura de diafragma se mide en números f. El salto de un valor al siguiente se denomina paso. La escala de números f típica es la siguiente, aunque no muestra todas las posibilidades, ya que los diferentes pasos dependen del diseño del objetivo:
La relación entre los números f es que por cada paso la luminosidad se duplica o se divide por dos si la aumentamos o la reducimos respectivamente. Así f11 tiene el doble de luminosidad que f16 y la mitad que f8. Es fácil liarse con los números y la apertura. La forma más fácil de recordarlo es que el menor número f es la mayor apertura y el mayor número f es la menor apertura. Como podéis ver son conceptos inversos. En función del programa utilizado en la cámara la apertura de diafragma se ajusta automáticamente o puede ajustarse de forma manual. Cada objetivo tiene una apertura de diafragma máxima. Si son objetivos con distancia focal fija la apertura máxima es fija, para zooms la apertura máxima puede cambiar según varía la distancia focal o puede ser fija, dependiendo del diseño del objetivo. La apertura de diafragma máxima viene indicada en los objetivos. Por fin vas a entender qué significan esos números.
14-42mm 1:3,5-5,6 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 14 y 42 mm. En su distancia focal mínima (14mm) tiene una apertura máxima de f3,5, y en su focal máxima (42mm) tiene una apertura máxima de f5,6.
16-45mm 1:4 significa que el objetivo tiene una distancia focal que varía entre 16 y 45 mm y en todo este rango la apertura máxima es de f4.
La distancia focal es un tema que será tratado más adelante, pero para entenderlo fácilmente es el acercamiento o alejamiento que da un objetivo sin tener que desplazarte (zoom).
DISTANCIA FOCAL
La distancia focal de una lente es la distancia entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal). El foco es el punto donde se concentran los rayos de luz.
En un objetivo la distancia focal es la distancia entre el diafragma de éste y el foco. Los objetivos de las cámaras tienen una distancia focal fija o variable, dependiendo del tipo de objetivo. Al variar la distancia focal conseguimos un menor o mayor acercamiento. Es lo que comúnmente llamamos zoom. En el siguiente ejemplo vemos una foto tomada desde el mismo sitio variando la distancia focal de nuestro objetivo. Podemos ver cómo según aumentamos la distancia focal aumentamos también el acercamiento.
Pero la distancia focal no afecta únicamente al acercamiento. También modifica la perspectiva de la foto.
PERSPECTIVA
Al modificar la distancia focal, como hemos visto, modificamos el campo de visión. Así, al aumentarla nos acercamos y al reducirla nos alejamos. Esto trae consigo que se modifique la proporción que los objetos ocupan en la foto. Igualmente ocurrirá con el fondo. De este modo, cuando nos acercamos con el zoom a un objeto, también estamos acercándonos al fondo. Este efecto modifica la perspectiva de los objetos y podemos verlo perfectamente.

Así podemos verlo con la siguiente imagen. Haciéndole una foto con la distancia focal a 28 mm podemos sacar el fondo completo, con todo el lago. Sin embargo, si nos alejamos del patito para hacer que éste ocupe la misma proporción en la escena, y aumentamos la distancia focal a 100 mm podemos ver cómo el fondo no sale completo y el campo de visión se reduce.
El efecto es como si el fondo se acercara. Lo podemos ver también en esta foto de flores, que han sido tomadas a
distintas distancias de la flor, haciendo que ocupe lo mismo en la foto, y modificando la distancia focal. Fíjate cómo
el campo de visión se reduce y el fondo parece acercarse.
La foto a 28 mm fue tomada a unos 35 cm de la flor, mientras que la foto a 300mm a varios metros
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
El obturador es una cortinilla que se abre en el momento de disparar y limita el tiempo que el rayo de luz penetra en la cámara y alcanza el sensor digital. El tiempo que la luz está alcanzando el sensor digital es lo que se llama tiempo de exposición. Es lo mismo que decir que el tiempo de exposición es el tiempo que está haciéndose la foto.
El obturador es un mecanismo muy preciso y rápido que permite limitar la exposición a tiempos muy pequeños. Dependiendo de la cámara los tiempos de exposición varían desde segundos (para condiciones de luz muy malas) a milésimas de segundo (para fotografías muy rápidas). Los tiempos más usuales, en segundos, son: …4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000… En modo manual existe un modo llamado BULB en el que la foto se expone mientras se mantenga pulsado el botón disparador. En el apartado de modos de la cámara veremos qué uso podemos darle a este modo.
Aproximadamente podemos hacernos una idea del tiempo de exposición que necesitamos para congelar el movimiento con esta tabla:
EJEMPLOS:
En la foto de las gotas de agua utilicé un tiempo de exposición muy bajo para congelarlas. Sin embargo unas gotas
quedaron más congeladas que otras. Esto ocurre porque las gotas iban a una velocidad diferente. Utilicé un tiempo
de 1/200 segundos, apertura de f/10, ISO100, trípode y flash inalámbrico para iluminar el fondo (que se refleja en el
agua).
En la foto de las cascadas el agua aparece sedosa porque el tiempo de exposición es de 4 segundos. Para ello se cerró el diafragma hasta f/32. Para evitar la trepidación utilicé un trípode, ajusté el auto-disparo, sin la cámara durante el tiempo que la foto se hizo y utilizando un filtro de densidad neutra para alargar el tiempo de exposición.
Las tarjetas de memoria para cámaras digitales son, sin duda, muy útiles especialmente cuando requieres más capacidad de almacenamiento como en unas vacaciones, por ejemplo. Sin embargo, siguen siendo un verdadero misterio al momento de elegir cuál es la te conviene, sobre todo para obtener las mejores fotos.

No todas las tarjetas están hechas y sirven para lo mismo; uno de los criterios para identificarlas es saber la diferencia entre el desempeño y la velocidad. En el caso de las SD (Secure Digital) hay que fijarse más en la velocidad de escritura que indica la velocidad máxima en la que la información puede ser escrita en la tarjeta y transferida a una computadora.

En lo que respecta a la clasificación de clase, está es sinónimo del desempeño mínimo y podemos identificarla así: C2, C4 y C6, por lo que es más importante medir la velocidad secuencial máxima (MB/s), además un factor muy importante está en conocer bien nuestra cámara fotográfica.

Aquellas tarjetas que escriben más rápido también hacen disparos en un tiempo menor y ayudan a habilitar el disparo continuo rápido en las nuevas cámaras digitales. Las tarjetas de lectura más rápida son útiles al momento de descargar a la computadora, debido a que minimizan el tiempo.

Para una velocidad alta de escritura SanDisk podemos SanDisk Ultra que ofrecen hasta 9MB por segundo o la SanDisk Extreme que alcanza los 30MB por segundo.

También debes tomar en cuenta la diferencia que hay entre fotos y video (que la mayoría de las cámaras puede capturar). Las fotografías utilizan un conducto grande por lo que es mejor una tarjeta rápida especialmente para capturar imágenes en alta resolución.



Trepidación y movimiento
La trepidación es el efecto que se produce cuando una foto sale movida por un tiempo de exposición demasiado
largo o por no controlar el movimiento de la cámara.
Al hacer una foto debemos tener en cuenta el movimiento de los objetos para decidir entre un tiempo de exposición
u otro. Los siguientes elementos pueden influir en la trepidación o el movimiento de los objetos:

 El movimiento de la cámara al hacer la foto: Cuanto más quieta esté la cámara en el momento del disparo
más fácil será obtener una imagen nítida. No es lo mismo hacer una foto con un trípode apoyado en el suelo
que desde un coche en movimiento.
 El movimiento de los objetos en la foto: Debemos evaluar que los objetos que fotografiamos se mueven y
pueden hacerlo a velocidades distintas. No es lo mismo fotografiar un niño pequeño (se mueven
endemoniadamente) que una modelo profesional que sabe estar perfectamente quieta. No se mueve igual
de rápido un coche de carreras que una persona en bicicleta.
 La cantidad de luz ambiental: Cuanto mayor sea la cantidad de luz más fácil será utilizar un tiempo de
exposición bajo y así evitar una foto movida. No es lo mismo hacer una foto a plena luz del día en la calle que
dentro de una casa. Esto podemos tenerlo en cuenta a la hora de hacer un retrato en interior. Será más
sencillo si el modelo se encuentra cerca de una ventana.
 El objetivo que se está utilizando: Cuanto mayor es la distancia focal (zoom) mayor es la probabilidad de
trepidación (foto movida). Un objetivo con estabilizador reducirá las probabilidades de trepidación, aunque
los objetivos estabilizados tienen sus límites. No es lo mismo hacer una foto panorámica que una foto con un
teleobjetivo a un futbolista.
1. La primera foto ha sido buena porque se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como
para congelar el movimiento del perro saltando y del agua saliendo.
2. La segunda foto ha sido mala porque al ser el tiempo de exposición tan alto ha quedado trepidada.
3. La tercera es correcta porque ha tenido se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo
como para dejar la escena estática. Sin embargo tampoco entrañaba dificultad, ya que no contenía
elementos que se movieran demasiado.
4. La cuarta ha sido mala porque no se ha utilizado un tiempo de exposición lo suficientemente bajo como para
congelar los aplausos de Mario
¿Cómo evitar las fotos movidas?
Una fotografía no tiene porqué ser perfectamente estática. El fotógrafo puede querer obtener una sensación de
movimiento en ciertas tomas a base de aumentar el tiempo de exposición y así dejar zonas de la foto movidas.

En cualquier caso para evitar fotos movidas (bien por trepidación o por movimiento de algún objeto de la escena) se
tiene que reducir el tiempo de exposición y para ello puede ser necesario modificar otros parámetros:
 Apertura de diafragma: Abriendo el diafragma llega más luz al
sensor y se reduce el tiempo de exposición.
 Sensibilidad: Aumentando la sensibilidad se reduce el tiempo
de exposición aunque aumenta el nivel de ruido.
En la foto de la izquierda vemos cómo hay trepidación. Nada en la foto
aparece enfocado ni nítido, se nota especialmente en el suelo
empedrado. Está tomada con los siguientes parámetros:
Tiempo de exposición: 1/5 segundos
Apertura de diafragma: f5.6
Sensibilidad: Iso 1600
Distancia focal: 53 mm
Dicha apertura de diafragma es la máxima del objetivo que estaba
utilizando en ese momento a 53mm, la sensibilidad era la máxima que
la cámara podía aportarme. Y aún así la foto me salió movida. ¿Qué
podía haber hecho para evitar que me saliese movida?
Además hay otros modos alternativos de evitar trepidación:
 Reduciendo el movimiento de la cámara: Utilizar un trípode o apoyarse en una pared, una barandilla o una
farola ayuda bastante.
 Utilizando objetivos o cámaras con estabilizador de imagen. También utilizar objetivos luminosos que
permitan abrir el diafragma más, o cámaras que tengan sensibilidades altas. Lo malo es que todas estas
prestaciones se pagan.
 Aportando iluminación artificial: Flash, focos, reflectores, encender una luz…
Sensibilidad
Los sensores de las cámaras pueden trabajar a diferentes sensibilidades. De este modo, a mayor sensibilidad, mayor
cantidad de luz son capaces de captar. La sensibilidad es un parámetro más que puedes configurar en tu cámara en
cada foto que disparas.
La sensibilidad se mide según el estándar ISO, en el cual cuanto mayor es el número mayor es la sensibilidad. Son
sensibilidades típicas 100, 200, 400, 800, 1600. En cada uno de estos saltos se obtiene el doble de sensibilidad. Así,
una cámara en ISO 200 tiene el doble de sensibilidad que una tomada a ISO 100. Muchas cámaras permiten además
utilizar valores intermedios como 600 ó 1200.
Por desgracia no todo son ventajas al aumentar la sensibilidad de nuestra cámara. Al hacerlo estamos perdiendo
definición y aumenta el nivel de ruido. El ruido son unos puntos de colores que van apareciendo, especialmente en
las zonas oscuras.
En estas fotos podemos ver cómo afecta la sensibilidad del sensor al nivel de ruido. Según aumentamos la
sensibilidad aumenta a la vez el nivel de ruido.
Elección de la sensibilidad
Entonces ¿cuál es la sensibilidad que debo elegir al hacer una foto? Eso dependerá siempre de la cantidad de luz que
haya, pero siempre trata de elegir la menor sensibilidad posible, y así obtendrás mayor calidad.
Utiliza sensibilidades altas para condiciones muy bajas de luz.
Como guía muy básica:
Para fotografías al aire libre con bastante luz o para sujetos estáticos, se puede utilizar una sensibilidad ISO 100. Ésta
proporciona la máxima definición. También se recomienda para fotografías nocturnas con tiempos de exposición
muy largo.
Para un uso mixto se recomienda una sensibilidad ISO 200, que es un punto intermedio entre definición y velocidad.
Para condiciones de luz mala, por ejemplo interiores, se recomienda utilizar al menos una sensibilidad ISO400.
También son recomendables para objetivos con poca luminosidad, teleobjetivos y para congelar el movimiento de
sujetos muy rápidos. En el caso de esta foto nocturna se utilizó ISO400 para conseguir congelar el movimiento de los
lazos (aumentar la velocidad de exposición) en condiciones de luz bastante pobres.
A partir de ISO 400 cuando estés más a oscuras, pero ten en cuenta que a partir de aquí la pérdida de calidad es
notoria.
Pero recuerda que esto es una guía muy básica para empezar. La cuestión es siempre tratar de elegir la sensibilidad
más baja posible en cada foto.
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