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historia de la moda

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by

julio cesar garcia garnica

on 23 October 2014

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Transcript of historia de la moda

historia de la moda
diseño de modas
instructora: maria elda
andrea jaimes
ingrID JOHANNA GARCIA
FARIDE CUDRIS
LINa castillo
SENA
CIDM
FLORIDABLANCA
¿qué es la moda?
La moda es aquello que se considera actual, lo que se está utilizando
en un periodo determinado.

Y es que la moda es el gusto masivo, impuesto o adquirido, frente a la ropa, los perfumes, los anteojos, los colores, y todo lo que se vincule con el embellecimiento. No sólo el de la mujer, ya que los hombres, cada vez con más fuerza, se incorporan a los gritos de la moda.
épocas de la moda.
prehistoria
En 1.886, en la pequeña gruta de Cro-Magnon fueron encontrados varios esqueletos que permitieron afirmar que el hombre de esa raza alcanzaba una talla de 1,80 m, era robusto y vigoroso, de cráneo alargado y voluminoso, ligeramente aplanado en el occipucio, con una frente alta y arcos superciliares apenas salientes. El rostro, algo ancho en los pómulos, mostraba una nariz estrecha y larga. La mandíbula inferior tenia un mentón bastante pronunciado. Los hombres y las mujeres de esa raza – qué vivió durante el periodo Paleolítico – cubrían el cuerpo con pieles a manera de taparrabos, que sujetaban con tiras de cuero crudo; se adornaban con collares hechos con las uñas y los dientes de los animales que cazaban para su sustento, así como también de caracolillos, que enhebraban en finas tiras de cuero. Es posible afirmar que conocían el fuego, el cual era conservado espiritualmente.
egipto
2955 - 332 ac
Las mujeres del Antiguo Egipto portaban largos vestidos vaporosos llenos de plisados, maxi brazaletes, enormes collares, sandalias de tiras y un maquillaje ciertamente característico
CARACTERISTICAS

La Indumentaria en Egipto era una consecuencia directa del clima: cálido y seco, y de la forma de vida, al aire libre.
Indumentaria masculina y femenina. Imperio Antiguo.

Se usaban ropas exclusivamente de lino, aunque al principio se usaba el algodón, se impuso el lino por la creencia de que era más puro, y se cultivaba para fines textiles en exclusiva. El color preferido era el blanco, aunque podía llevar algunos dibujos en los bordes.

La lana era puticida, pero fue considerada impura, ya que todas las fibras animales eran objeto de tabú, A partir de la conquista de Alejandro Magno, comenzó a emplearse la lana en las prendas de carácter cotidiano y continuando prohibidas en los templos y santuarios, dónde los sacerdotes debían usar ropas de lino de color blanco.
grecia
s.viii - i a.c
Son los griegos los que crean el criterio clásico de la belleza y su constante de diseño es el empleo de bandas con motivos decorativos de origen arquitectónico. Esto se refleja en la ornamentación del traje y en el corte ; que es fundamentalmente rectangular .
Pese a la antigüedad de esta moda , tenían distintos tipos de trajes y los materiales que solían utilizar para ellos eran la lana artesanal , el lino egipcio y a veces la seda.
Igualmente que hoy en día tenemos los pantalones como prenda unisex , ellos tenían el chitón . Estaba formado por dos paños regulares unidos entre sí y fijos a nivel de los hombros por medio de broches . Era largo hasta el tobillo para los adultos y bajo la rodilla o sobre ella para los jóvenes .
Como prenda complementaria femenina tenemos el peplo ; que es un paño rectangular , fijo por medio de fíbulas , colocado sobre el chitón .
Otro tipo de vestimenta era la túnica de herretes ; dos paños rectangulares , unidos entre sí , a lo largo del brazo por una serie de broches .
El peplo jónico: alias quitón, era un vestido de lino que usaban las mujeres de clase alta. Consistía en un trozo de tela más largo, pero menos alto que el dórico ya que no tiene sobrefalda y se sujetaba con dos cinturones, uno por la cadera y otro por la cintura, que servían para acortar o alargar el vestido a voluntad.
Las matronas solían usar un peplo largo , a mitad del muslo llamado hepumis y los jinetes o caminantes vestían el klamide ; que era un manto corto de diseño rectangular que se fijaba sobre el hombre derecho .
Para protegerse del frío usaban el himation ; un manto de carácter envolvente con la posibilidad de cubrir la cabeza . Los filósofos griegos lo usaban como traje básico , ciñéndolo sobre el cuerpo y cubriendo el hombro izquierdo .
Esta prenda refleja el criterio de simplicidad que promueve la cultura griega como símbolo de elegancia .
edad media
s.v - xv
Los cambios fueron escasos y se produjeron muy lentamente. La mayoría de la población vivía en el campo, y el atuendo empleado se llamaba brial.
Para la mujer la doble túnica hasta los pies. Encima un manto con un broche en el centro al estilo bizantino, y un velo cubriendo la cabeza para mostrarse en público. Para el hombre: la camisa interior, sobre ella el sayo, túnica corta, cubrían las piernas con las calzas hasta el muslo, completaba el atuendo el manto a veces con capucha.
Es a mediados del siglo XIV cuando se puede empezar a hablar de moda aunque todavía no del sistema moda tal como lo entendemos hoy.
El atuendo masculino se compone de un jubón, especie de chaqueta corta y estrecha hasta la cintura o la jaqueta hasta los muslos, unido a unos calzones que descubrían la forma de las piernas. El jubón se considera una prenda revolucionaria.
El traje de la mujer sigue siendo largo, pero mucho más ajustado y escotado resaltando el busto y las caderas. Se completaba con unos tocados extravagantes: un cucurucho exageradísimo o dos salientes laterales en forma de cono como dos cuernos
el renacimiento
s xv - xvi
Empieza a tener protagonismo el concepto de lujo que se observa en toda la ornamentación cotidiana: tejidos más ricos en texturas y coloridos. Corresponde al descubrimiento de nuevos mundos su posterior colonización y la aparición de nuevas riquezas.
Por influencia italiana se hizo frecuente la saya ahuecada por el verdugado, especie de aros horizontales, incorporados a la falda y que le daban aspecto de campana. El cuerpo era ajustado y en el escote asomaban las gorgueras.
En la segunda mitad del siglo XVI, se impone el negro como color básico símbolo de la austeridad y elegancia propias de Felipe II, que adoptó ese color después de su primera viudez.
barroco
S. XVII – XVIII
En el siglo XVII Francia toma el relevo de la moda hasta prácticamente nuestros días. El exagerado cuello evoluciona hasta que cae por delante y por detrás dándole formas distintas
cuando eran cuadrados se les dio el nombre de valonas.
En la corte de Luis XIV (1643-1715) se impone el traje a la francesa un conjunto masculino formado por tres piezas: calzón, chaqueta (antecesor del chaleco), y casaca. Este atuendo marcará la vestimenta aristocrática europea durante un siglo. El traje masculino resulta más extravagante y vistoso que el femenino.
En el siglo XVIII con la muerte de Luis XIV y de Luis XV en 1715, floreció un estilo elegante y muy sofisticado llamado Rococó.
La Revolución francesa, 1789, produjo un cambio en la estética de la moda, y en el material usado: cambio de la seda al algodón.
Los revolucionarios mostraron su rebeldía imitando el estilo más sobrio inglés, o adoptando el atuendo de las clases más bajas. Por contraste, durante el periodo del Directorio, apareció una moda excéntrica y contrarrevolucionaria, protagonizada por las mujeres jóvenes aristócratas, las merveilleuses, llevaban estrafalarios atuendos caricaturas de sí mismos, sus iguales masculinos son los incroyables
En España la influencia francesa dio lugar, por efecto de rechazo, a un vestido con aire castizo, inmortalizado por Goya en sus cuadros: se trata del vestido de maja o goyesca, uno de los más favorecedores de todos los tiempos. Se trata de un traje compuesto de basquiña que llegaba a los tobillos, era de colores alegres y se adornaba con madroños de seda negros o con franjas horizontales de un color que hiciera contraste, el busto lo cubría un jubón negro o de una tonalidad que lo complementara y el pelo lo cubría una redecilla que lo retiraba de la cara, pero permitía que se viera.
siglo xx
1900 - 1910
A comienzos del siglo XX la moda empezó a crear nuevas tendencias acordes con el inicio de un nuevo siglo. Se impuso la silueta en forma de S , la cual se lograba con un corset bastante entallado que empujaba el busto hacia arriba y hacía la cintura mucho más estrecha, lo que hacía difícil respirar a las damiselas de la época.
Las faldas eran ajustadas en las caderas y se iban ensanchando en forma de campana hasta llegar al suelo. También durante esta época nacieron los trajes sastre y los vestidos de corte con cierta influencia masculina para las mujeres que ya empezaban a insertarse en el mundo laboral de esos tiempos.
La ropa interior también cambió radicalmente: así nace el sujetador y el corset es dejado poco a poco de lado. Por otro lado, las faldas dejan de tener vuelo y se empiezan a usar muy pegadas al cuerpo. El escote en v aparece ya que entra en boga la silueta que asemeja un triángulo invertido.
Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, se empieza a usar una sobrefalda a la altura de la rodilla a fin de dar vuelo a los vestidos que se utilizaban algo entallados. Asimismo los sombreros se redujeron un tanto en sus dimensiones y surgen desde entonces las primeras marcas de ropa deportiva , exclusiva para aquellos que gustaban de practicar el patinaje, esquí o tenis.
Sin duda los diseñadores que marcaron tendencias por ese entonces fueron Leon Bakst, Lucille, Edgard Molyneux, Jean Patou y Madeleine Vionnet
1910 - 1920
1920 - 1930
1930 - 1940
1940 - 1950

1950 - 1960
1960 - 1970
1970 -1980
1980 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2010
rococó
gracias!
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